Projet Sonorisation

Sommaire

Aigus trop criards, mediums agressifs, distorsion arrivant beaucoup trop tôt... L'option Dynaudio, pas du tout adaptée à mon type d'écoute, ne me satisfait pas. Après avoir hésité pendant plusieurs mois à supprimer cette option payée 600€, j'ai finalement décidé de me lancer dans le montage de kits éclatés Infinity KAPPA 60.11CS à l'avant et à l'arrière.

Qui dit changement des haut parleurs dit aussi démontage des garnitures de portes. C'est donc l'occasion de faire quelques optimisations !

1. Insonorisations des portes avant
2. Montage de cales en MDF
3. Changement des haut parleurs 
4. Remontage des garnitures de porte
5. Changement de l'amplificateur Dynaudio

Etape 1 - Insonorisation des portes avant

Comme évoqué dans l'introduction, le démontage des garnitures de portes est une bonne occasion pour améliorer l'acoustique de l'auto. L'insonorisation des portes fait partie de ces améliorations.

Quand on parle d'insonorisation, l'objectif visé est en général d'alourdir les portes pour rigidifier la tôle et éviter ainsi les vibrations. Pour faire ça, on peut utiliser du goudron en plaque. Très lourd donc très efficace, mais aussi très difficile à poser puisqu'il faut la plupart du temps le poser au chalumeau ou au décapeur thermique.

Dans une moindre mesure, il existe maintenant des matériaux à base d'Alu-butyle qui sont vendus sous forme de plaques souples et auto-adhésives d'un ou deux millimètres d'épaisseur. Le fabricant le plus réputé étant Dynamat. J'ai choisi d'utiliser ce type de matériau, mais de marque ZEALUM car bien moins cher que le Dynamat. Le kit ZN-BASE 4 de la gamme Sound Control est vendu 59,90€ sur Amazon et comporte 4 plaques de 90 x 30 cm, ce qui permet tout juste d'insonoriser une porte au complet (intérieur/extérieur). J'en ai donc acheté deux !

J'ai aussi acheté un peu de mousse Focal BAM pour amortir l'onde arrière des woofer, et un kit de démontage de garnitures qui m'a été bien utile pour le démontage des garnitures !

ZEALUM ZN-Base 4, Focal BAM et Focal Tool Set

Avant tout, il faut bien entendu démonter les garnitures des portes ! Chose assez facile quand on a le matériel adéquat, le tout est de commencer par le clip situé vers la grille du woofer à l'avant. Je ne détaillerai pas l'opération ici.

Une fois la garniture enlevée, on peut voir - et c'est une bonne chose - qu'on accède directement à la tôle de la porte, contrairement à la Golf 6 où un énorme cache était riveté sur la porte !

 Porte avant côté passager mise à nu

Le tweeter lui se trouve dans les montants de pare brise. Il va donc falloir dégrafer toute cette partie pour le changer ! Attention, il y a l'airbag à cet endroit...

Garniture de montant de pare brise

Attaquons l'insonorisation. Pour accéder complètement à l'intérieur de porte, il faut simplement enlever le gros cache plastique qui isole l'intérieur de l'extérieur.

 

Il faut également démonter le woofer. Ce n'est pas 100% obligatoire si on se limite juste à la pose de l'isolant, mais ça permet quand même de passer le 2e bras, et donc de travailler plus efficacement sur l'insonorisation. De plus, cette partie de la porte est très difficile d'accès depuis l'autre ouverture. Donc si on veut comme moi insonoriser l'arrière du woofer, pas le choix...

Porte avant côté passager sans haut parleur

J'ai ensuite commencé par insonoriser les intérieurs de porte avant, ce qui m'a pris une bonne demi journée en tout : il faut dégraisser soigneusement les surfaces à insonoriser, prendre les mesures, faire les découpes, positionner les plaques, et enfin les aplatir soigneusement contre la tôle (à l'aide d'une roulette pour les joints à tapisserie) pour que les plaques adhèrent bien.

Je n'ai pas réussi à recouvrir l'intégralité de la surface intérieure. L'accès depuis l'extérieur est quand même relativement limité, même à deux mains, car les portes sont vraiment trop longues pour atteindre tous les recoins à bout de bras. D'après le site de Dynamat, il est conseillé de recouvrir au moins 30% de la surface de la porte pour avoir un rendu honnête, j'ai donc fait au mieux.

 Isolation intérieure - Porte avant côté passager

Je me suis occupé de l'extérieur le weekend suivant. Cette partie peut sembler plus facile, car l'extérieur est moins confiné, on a beaucoup plus d'espace de travail, on peut utiliser ses deux mains, et on voit ce qu'on fait !

Mais contrairement aux apparences, cela prend plus de temps. Il y a de nombreux obstacles : câbles, moteur de lève vitre, emplacements pour les clips etc. On ne peut donc pas poser de grandes plaques d'isolant à la fois, il faut user du cutter assez souvent ! En plus comme on peut le voir sur les photos, la surface extérieure est loin d'être plate, donc la pose n'est pas évidente à certains endroits. J'ai du chauffer un peu le produit pour le rendre plus souple...

Après avoir posé l'isolant partout, il faut protéger les extrémités et les raccords entre les plaques pour éviter les infiltrations d'eau (surtout dans les intérieurs de portes) et donc un décollement prématuré de l'isolant.

Pour ça, Dynamat vend un rouleau d'adhésif en aluminium à 28€ : le Dynatape. Marketing quand tu nous tiens ! Moi j'ai utilisé un rouleau d'adhésif aluminium pour gaines de ventilation, payé 4,50€ en grande surface, qui aura, j'en suis sur, exactement les mêmes propriétés.

Pour m'en assurer, j'en ai collé deux bandes sur ma Twingo : une sur le capot, et une sur la porte. Après une bonne semaine à dormir dehors par -5°, à rouler sous la neige, la pluie, le vent, ça n'a pas bougé. Je pense donc que ça tiendra le coup dans les portes.

Voilà le résultat final de la porte côté passager :

Porte avant droite terminée

Pour finir, j'ai ajouté les deux petites feuilles de 30x20cm de Focal BAM à l'emplacement des woofer.

Focal BAM

On peut passer à la suite !

Etape 2 - Montage des cales MDF

Les cales en bois présentent une meilleure rigidité comparées aux cales classiques en plastique qu'on trouve dans les centres auto. Elles permettent donc un meilleur rendu dans les graves, en empêchant le haut parleur de bouger avec son support.

Pour la Golf 7, il y a un critère impératif à respecter : le diamètre extérieur de la cale ne doit pas dépasser 180mm, sinon la cale dépasse de la porte et ne passe pas dans la garniture de porte. Le diamètre intérieur est plus ou moins libre, il dépendra du choix du haut parleur. L'ouverture d'origine fait 140mm de diamètre.

J'ai pu commander une paire de cales en medium (MDF) de 18mm d'épaisseur sur Ebay UK pour un peu moins de 12€. Les dimensions sont parfaites : diamètre extérieur 176mm, diamètre intérieur 144mm.

Cales MDF en sortie de boite

Les cales seront boulonnées à la tôle, et les haut parleurs vissés sur les cales. il faut donc les préparer un peu, en perçant les trous etc. De plus, c'est du Medium brut qu'il faut traiter contre l'humidité.

Préparation

J'ai créé un schéma à l'échelle en prenant les mesures sur les portes et les haut parleurs. Il n'y a plus qu'a reporter le schéma sur chaque cale pour percer les trous au bon endroit.

Schéma de traçage

Avant de percer les trous pour les boulons, j'ai réalisé un chambrage de 13 mm de diamètre et 5 mm de profondeur à l'aide d'une mèche plate. Ainsi, les têtes de boulon ne dépasseront pas du support, et le haut parleur pourra venir se fixer bien à plat par dessus.

Trous chambrés et percés

J'ai ensuite percé des pré-trous pour les haut parleurs. J'ai pris les repères en posant simplement le haut parleur bien au centre et à plat sur la cale.

Voici ce que ça donne reporté sur la cale :

 

Attention : Cette étape est très importante. Le Medium est très dense, si on visse directement dedans, on est sur de tout fissurer ! Cette erreur m'a valu l'achat d'une cale de rechange, la preuve en images...

Première cale fissurée

Il faut également prévoir un passage pour le cable du haut parleur sur le haut de chaque cale. Et oui, sur la Golf, le woofer se branche a l'extérieur, pas dans la porte. Or, sur les haut parleurs seconde monte, les bornes sont à l'arrière... Il faut donc faire rentrer le faisceau dans la porte !

 

 Passage de câble pour le haut parleur

Pour terminer, il faut traiter les cales contre l'humidité. Elles conserveront alors leur rigidité dans le temps. Beaucoup utilisent de la peinture en bombe ou du verni lambda, j'ai préféré jouer la sécurité et j'ai commandé un pot de solution Imper-Bois.

Attention : Ce traitement est vraiment à faire en dernier, une fois tous les trous et encoches réalisés. Sinon l'humidité rentrera par là...

Montage

Le montage n'a rien de compliqué en soit, il faut surtout s'assurer d'un bon maintien. Le mieux est d'utiliser des boulons et des écrous anti desserrage en acier inoxydable. On trouve ça dans tous les magasins de bricolage.

Les haut parleurs devraient aussi être protégés de l'humidité, car les entretoises d'origine possèdent un rebord qui empêche l'eau de couler sur le haut parleur. J'ai donc couplé les cales avec des baffles Boom Mat, achetées sur Ebay.

Il s'agit de cônes en mousse acoustique de près d'un centimètre d'épaisseur, qui s'intercalent entre la tôle et la cale du haut parleur.

DEI Boom Mat

Le Boom Mat est ensuite découpé et percé selon la forme de la cale.

Outre la protection contre l'humidité, l'argument marketing principal de ce petit gadget est d'amortir l'onde arrière du haut parleur pour améliorer le rendu dans les graves. C'est peut être intéressant pour ceux qui cherchent à changer rapidement les haut parleurs d'origine de leur Twingo. Mais quand on vient d'insonoriser entièrement ses portes, pas besoin ! J'ai donc découpé le fond du Boom Mat pour laisserle haut parleur profiter de l'espace arrière.

Voici enfin la cale en bois fixée sur la porte, avec le Boom Mat intercalés derrière.

Nul besoin de silicone jusqu'ici puisqu'une fois bien serrée, la cale écrase la mousse du Boom Mat ce qui assure une étanchéité parfaite. Le silicone servira plus tard à boucher le passage de câble du haut parleur, et à faire un joint entre la cale et le haut parleur. C'est la prochaine étape !

Etape 3 - Changement des haut parleurs avant

J'ai longtemps hésité avec Focal car j'ai adoré le kit que j'avais sur ma Golf 6, et je suis pour le Made In France. Mais le prix et les dimensions plus réduites du kit Infinity l'ont emporté. J'ai donc choisi de monter un kit éclaté INFINITY Kappa 60.11CS.

Présentation des haut parleurs

 

Infinity KAPPA 60.11CS

Quelques caractéristiques techniques déterminantes :

• Diamètre 156 mm : La grille de la garniture de porte fait un peu moins de 160mm, il n'y aura donc pas de grosses modifications à faire sur la garniture
• Profondeur d'encastrement 53 mm : 60mm disponible sur une Golf 7 trois portes, donc on est bon
• Puissance 2 x 90W RMS : pas important
  
• Plage d'amplification 5W - 200W RMS : Cette plage d'amplification est très flexible quand on n'a aucune info sur la puissance réelle de l'ampli Dynaudio !
  
• Impédance 2 Ohms : Critère obligatoire, c'est l'impédance des haut parleurs d'origine du pack Dynaudio
• Sensibilité 93 dB : Les haut parleurs Dynaudio souffrent de distorsion passée la moitié du volume de l'autoradio. Avec une sensibilité de 93dB, le rendu devrait être bien meilleur !
• Plage de fréquence 45 Hz - 35 kHz : Ce kit couvre une plus large fréquence que les kits haut de gamme Focal K2 annoncés à 70 Hz - 20 kHz. J'espère que les cales en bois aideront à  descendre au plus près des 45 Hz !

Connectiques

L'option Dynaudio de la Golf 7 propose 8 haut parleurs, un caisson de basse et un ampli DSP à 10 Canaux avec filtrage actif. Chaque haut parleur possède donc son propre canal d'amplification filtré. Ce qui permet de se passer des filtres passifs fournis avec le kit Infinity, et donc de conserver en totalité le câblage d'origine !

Je me suis donc simplement procuré des adaptateurs de marque Phonocar à relier directement aux connecteurs d'origine et aux bornes des nouveaux haut parleurs.

• Phonocar 4/691 pour les woofers
• Phonocar 4/692 pour les tweeters

Adaptateurs Phonocar

Installation

Pour le woofer, tout le travail de préparation des cales a été fait. A ce stade, il n'y a plus qu'à insérer le câble de haut parleur, siliconer la cale en MDF et le passage de câble, brancher puis visser le haut parleur. Admirez !

Concernant le tweeter, il est beaucoup plus petit que le tweeter d'origine, et sa grille est de forme arrondie. J'ai réussi à le coller avec des chutes de mousse Focal BAM. On verra ce que ça donne sur le long terme !

Avec une petite couche d'adhésif aluminium par dessus pour empêcher que le tout se décolle, et le tour est joué !

J'ai ensuite mis de la gaine thermorétractable sur les connectiques : rouge pour le courant, bleu pour la masse.

Enfin, j'ai recouvert le tout de ruban adhésif tissus spécial faisceaux électriques...

... on dirait un vrai !

Etape 4 - Remontage des garnitures de portes

Pour le remontage, il n'y a plus qu'à remettre les différents clips et agrafes (en les remplaçant par des neufs, voir plus bas) sur les garnitures et à tout remettre en place.

J'entends trop souvent des gens qui ont fait ce genre de modifications se plaindre qu'après, les garnitures de portes tremblent avec la musique ou se détachent toutes seules. 

Petit conseil : même s'il a l'air parfaitement neuf après démontage, un clip n'a plus la même résistance une fois qu'il a été arraché. Il en va de même pour les agrafes métalliques qui se détendent au démontage. 

Exit aussi les clips génériques vendus en centres auto qui pourraient ne pas avoir tout à fait les mêmes cotes. Si on veut faire les choses bien, tous les clips et agrafes doivent être changés par des clips neufs et d'origine constructeur si on ne veut avoir aucun jeu après remontage.

Tout le nécessaire pour les deux portes et montants de pare brise se trouve pour une vingtaine d'euros au service pièces détachées chez Volkswagen. Après tant de travail, on n'est plus à 20€ près si ?

Clips et agrafes d'origine

Etape 5 - Remplacement de l'amplificateur Dynaudio

Après des heures et des heures de recherche, je me suis rendu compte que beaucoup de monde songe à remplacer l'ampli Dynaudio, mais que très peu ont expliqué comment faire...

Pour le remplacer pûrement et simplement, il faut désactiver l'option Dynaudio au niveau de l'autoradio (Ceci est faisable avec VCDS), puis recâbler - au moins en partie - les haut parleurs.

Je vais donc présenter ici, comment désactiver l'aplificateur Dynaudio, et comment installer un amplificateur DSP Audison Prima AP 8.9 de 8 x 65W RMS @ 2 Ohms.

Ce modèle présente nombre d'avantages : ampli de classe D donc faible consommation électrique (30A max), faible encombrement, amplificateur intégré de 8 x 65W RMS en 2 Ohms, Egaliseur multibandes, filtrage actif, 8 entrées haut niveau, 8 sorties haut parleur + une sortie ligne, etc...